国内のアパレルメーカーは値上げを否定しています。

コストの上昇に迫られて、京の一部の市場では商品の仕入れ価格が増加しています。

しかし昨日は、ボストンや博士ガエル、SUSIEなどが中国国際服飾博覧会の本土に参加しました。

昨日、北京で中国国際服飾博覧会に参加した多くの本土の衣料品メーカーは、一時的に生産コストの増加で価格が変わることはないとの見方を示しました。

国内最大の羽毛ジャケットメーカーの波司登の担当者によると、小売店が多く、販売量が多いため、サプライヤーが企業に提供する原材料の価格は合理的だという。

また、生産量が高いため、生産ラインなどの固定コストが比較的低いため、商品価格は近いうちに上がりません。

国内最大の子供服

北京の西直門嘉茂ショッピングセンターや東直門銀座MALLなど9店舗を運営するSUSIEは、このブランドはファストファッションと位置付けられ、年間販売量が多く、コスト上昇の圧力を消費者に転嫁することはないと話しています。

外資系企業と同等の生産コストの上昇に対して、大手国内のアパレルメーカーが集団で「動かない」を選択した。

これに対して、業界関係者は国内の服装分野で、大部分の市場シェアは外資ブランドに分け与えられていると分析しています。

特に北京などの第一線の都市では、デザインがよりファッション的で、有名なので、これらの地域の消費者は海外の有名なブランドを買うのが好きです。

国内のアパレルブランドが外資ブランドの後塵に追いついたら、コストの圧力を緩和するのは難しいだけでなく、元の陣地を失う可能性が高いです。

有名な人を装うことを望まない人は、国内のアパレル業界の利益はとても高くて、たとえ生産が成産して増加しますとしても、ブランドの商も圧縮した後の小売利潤を受け入れることができますと思っています。

また、服のデザインが多様で、襟元などの細かな変化によって価格が変動します。

デザインの変更で価格を調整すると、単純な値上げよりも消費者に受け入れられやすいです。

それでも、労働力不足、原油価格が持続的に高くなり、生産コストの増加による

同じチャンネルチェーンの中で、上流メーカーは値上げを否定していますが、小売端末は価格の変動を示しています。

業界関係者によると、これはメーカーの生産段階が商品の価格決定的な要素ではないことを示しています。本当に価格決定権を握るのは中間代理店です。

商業専門家によると、共同営業の減点モードはずっと国内商業の主流であるため、代理店はメーカーと小売チャネルの間に橋を架けた。

メーカーは生産を完成した後、代理店に商品を売って先期投資を回収すると同時に、経営リスクも代理店に転嫁します。

在庫の圧力を負担する必要がありますので、デパートに入ると減点と各種雑費がかかります。多くの代理店は輸入価格を二倍近く上げてから小売端末に入ります。

聞くところによると、普通、消費者は一つの商品を買うごとに、代理店とブランド商はそれぞれ45%と35%の利益を得られ、残りの20%は小売端末に獲得される。